Jean-Luc Thunevin

Bon, j’ai vu ce film au titre un peu bizarre « Saint Emilion, qui l’eut cru ? ». J’espère que France 5 va repasser ce film (ou qu’un ami l’a enregistré) , car quand on est concerné, il faut se revoir plusieurs fois pour voir si l’on a pas dit trop de bêtises, et ceci pour pouvoir faire mieux la prochaine fois.

Film très facile à regarder, pas mal de belles photos de Saint Emilion (lieu quand même très photogénique) et les 4 portraits me paraissent honnêtes. En tout cas rien de ce que nous disons, Murielle et moi n’a été présenté hors de son contexte, et je pense même que les conneries que je dis habituellement ont été écartées pour éviter toute polémique inutile avec mes collègues, le tour de force étant que je ne crois pas avoir entendu parler de Parker dans ce film…

J’ai également regardé une partie des 10 h du DVD version longue de Mondovino, qui est plus  équitable, mois dogmatique, plus démocratique  dans la mesure où Jonathan Nossiter n’hésite pas à poser des questions qui embarrassent les vedettes du film projeté sur grand écran. C’est long, bien sûr. On n’est pas obligés de tout regarder, mais même ceux qui n’ont pas aimé le film peuvent regarder cette version longue.

Et à quand un « Sideways » à la française, qui ferait l’apologie du Cabernet Franc ou du Carignan … L’un des rares château bordelais à glisser ses bouteilles dans des films récents est Angélus.  Les champenois, eux, ont compris depuis longtemps comment communiquer et utiliser ce média.

FRANCE 5 DIFFUSERA DEMAIN 17 OCTOBRE A 15h 45 UN  FILM DOCUMENTAIRE DE 52' :

SAINT EMILION, QUI L'EUT CRU ? 

Le terroir du Saint-Emilion est la seule région vinicole à reclasser ses grands crus tous les dix ans. Traditionnellement considéré comme l'unique référence de valeur, ce classement mérite-t-il encore sa réputation à l'heure de la globalisation, où de nombreux viticulteurs se soucient davantage de l'évaluation de leur vin à l'échelle mondiale ? Une question à laquelle tente de répondre ce film, en suivant quatre viticulteurs aux vins reconnus internationalement mais aux démarches différentes.

Août 2005 : vendanges en vert. Sacrifier les premières grappes pour aérer la vigne ne fait pas l'unanimité dans le milieu traditionnel du vin. Chez les Thunevin, ce choix s'est imposé dès les premières années d'exploitation de leur petit vignoble. Le "vin de garage" (un très grand vin produit sur un petit vignoble) de ce couple se vend aujourd'hui très cher, principalement au Japon et aux Etats-Unis.

François des Ligneris, héritier de la tradition et propriétaire d'un grand cru classé, n'hésite pas à qualifier d'effrayante cette sélection qui génère des vins spectaculaires éloignés, selon lui, de l'identité du vignoble. Inutile, selon lui, lorsqu'on a la chance de bénéficier d'un terroir aussi exceptionnel que celui de Saint-Emilion. Sur ses 5500 hectares, cette appellation ne compte pas moins de 800 châteaux.

S'ils divergent sur les méthodes, tous les viticulteurs s'accordent sur un point : le choix de la date des vendanges constitue une étape essentielle. Pour François Mitjavile, philosophe et perfectionniste qui a su hisser son vin au sommet de l'appellation sans être classé, il s'agit d'un enjeu crucial qui exige tout le savoir-faire du vigneron afin de juger du bon moment pour initier la vendange.

Pour Catherine Papon-Nouvel, rare viticultrice qui a repris avec succès, il y a peu, les rênes des vignobles familiaux, la maturation des raisins ne doit pas excéder quatre à cinq jours. Les Thunevin ont opté quant à eux pour le tri du raisin grain par grain, pour ne garder que les belles grappes.

Chaque nouvelle étape du travail implique des choix et l'utilisation de techniques souvent de plus en plus sophistiquées. Ainsi en est-il des fûts pour l'élevage, des méthodes de vinification développées avec les oenologues et de la taille de la prochaine vigne. Le temps de la vente en primeur permettra aux négociants et aux critiques de déguster et d'évaluer les vins un an avant leur mise en bouteilles.

Tout au long du documentaire, Pascal Fauvel, dégustateur consultant qui en est le coauteur, sert de guide auprès des quatre protagonistes qu'il connaît bien, lui-même ayant appris son métier à Saint-Emilion.

Dans un contexte de crise économique et de globalisation, le documentaire pose la question de la valeur du classement face à celle de la critique et du marché. Seuls François des Ligneris et Jean-Luc Thunevin ont présenté un dossier pour le classement 2006.

L'un par obligation car déjà classé, le second parce qu'il entend bien léguer un jour à sa fille un patrimoine reconnu. Catherine Papon-Nouvel, encore jeune dans le milieu, se réserve pour le classement 2016. Quant à François Mitjavile, il ne souhaite pas entrer dans la compétition, mais tirera les enseignements des résultats. Car le classement de septembre 2006 a réservé bien des surprises...

Anne-Laure Fournier

Première diffusion : mardi 17 octobre 2006 à 15:45 (hertzien et TNT).
Consultez les autres diffusions de ce programme en cliquant ici.

Durée : 52'
Auteurs : Pascal Fauvel et Nicolas Jouvin
Réalisation : Nicolas Jouvin
Production : France 5 / La Compagnie des Phares et Balises
Année : 2006

Rencontre avec quatre viticulteurs de talent

François des Ligneris
Héritier d'une lignée installée à Saint-Emilion depuis le XVIIe siècle, il se veut révolutionnaire et à contre-courant des modes. Il défend le respect scrupuleux du terroir, "la rencontre du ciel avec la terre" et pourfend les dernières avancées techniques adoptées par la plupart de ses collègues. Il produit un grand cru classé.

François Mitjavile
Personnage à part, il fut le premier à bousculer la hiérarchie saint-émilionnaise par des pratiques viticoles audacieuses et révolutionnaires. Autodidacte, il se dit pourtant classique et recherche l'émotion plus que la puissance de son vin. Il vend l'un des vins les plus chers de l'appellation.

Catherine Papon-Nouvel
Sous son air discret et timide, elle incarne l'arrivée des femmes dans un milieu traditionnellement réservé aux hommes. Elle affirme sa personnalité et travaille pour développer l'identité de ses vins et les imposer au plus haut niveau. Ils reçoivent aujourd'hui les meilleures critiques.

Jean-Luc et Murielle Thunevin
La success story débute il y a dix ans, lorsque l'ancien employé de banque et l'ex-aide-soignante investissent à Saint-Emilion à la suite d'une opération immobilière réussie. Leur vin se vend aujourd'hui 200 euros la bouteille, notamment au Japon où ils sont devenus des stars! Ils se situent dans la tendance des vins du "nouveau monde".

(présentation extraite du site de France 5 www.france5.fr rubrique actu-société)

Première diffusion demain 17 octobre à 15 h 45

Certains professionnels ont pu croire que le terroir  de l'ex Vieux Chateau Bourgneuf était moyen à cause de vins moyens, ces mêmes professionnels pourront se faire une autre idée avec les photos faites avant l’achat par l’agent immobilier de Saint Emilion, Yves Blanc.

Il existe des cartes géologiques peu utilisées, mais l’idéal est bien sur de faire comme nous, des trous qui parlent mieux qu’un grand discours et surtout nous montrent s’il y a de l’eau (trop ou pas assez). Notre 1ère vendange risque de créer la surprise, sachant que dans le secteur il y a quand même en haut Trotanoy, à côté Bourgneuf Vayron, La Cabanne  et des parcelles de Nénin.

Lalande de Pomerol est situé sur le plateau de Néac, non loin de La Fleur de Boüard. Pour l’instant, une seule suggestion m’a été donnée pour renommer la propriété de Pomerol : « Palais Gallien », à cause de l’adresse du siège du Groupe Fayat à bordeaux.

Et nous sommes cités dans le dernier livre écrit par Bettane et Desseauve sur les plus grands vins du monde (au nombre de 365 !), et donc toujours aussi heureux d’être avec Valandraud dans l’élite du vin mondial selon certains. Il ne manque plus que notre Domaine Calvet-Thunevin pour être pleinement satisfaits, et ensuite Bellevue de Tayac, et encore après Fayat Thunevin…. Et après…… (toujours savoir d’où l’on vient pour comprendre où l’on va…)

Daniel Decout

Le blog.

Dans mon cas, c’est un outil de communication qui oblige à une certaine rigueur : il me faut raconter quelque chose d’un peu consistant de manière régulière.

En ce qui me concerne, mes 3 activités principales : propriétaire, négociant, consultant peuvent donner matière à histoires. Le seul problème c’est la langue de bois,  bien que je ne sois pas tonnelier mais il est vrai que j’aime la barrique neuve ;-)).

Malgré ma  grande gueule (pas de bois), il me faut respecter les usages, les règles non écrites de ces métiers.

Par exemple, je n’ai pas le droit de critiquer, même si j’en ai envie, ou cela devient une attaque passible des tribunaux (voir François Mauss avec certains Beaujolais).

J’ai le droit d’acheter, ( et encore pas toujours si je ne plais pas au producteur qui a une idée préconçue sur moi, mon négoce avec ses 30 employés ira se faire voir ailleurs), si je goûte un vin que je trouve mauvais, n’importe quel amateur peut l’écrire sur dégustateurs.com ou la passion du vin, mais moi à cause de mes métiers et des enjeux économiques, niet, nada, circulez il n’y a rien à voir.

Cela ne concerne pas que moi, mais toute notre profession, alors il ne faut pas s’étonner que l’on s’éloigne  régulièrement des attentes de nos clients. Là, je parle des vins qui reçoivent l’A.O.C. bien que mauvais, et qui encombrent encore les circuits commerciaux pour x raisons dont la plus certaine est un forme de lâcheté collective.

A contrario, je n’ai pas non plus le droit de dire (et là, c’est pire) lorsque un château ne respecte pas les usages, par exemple la pérennité des relations commerciales rompues avec un négociant, ou l’inverse d’ailleurs, et que je ne trouve pas ça très élégant.

De plus, comment expliquer que ce que je trouve normal, ne pas acheter un vin une année car mes clients  et mes finances ne suivent pas, comment donc expliquer que je ne supporte pas qu’un château-fournisseur, lui, décide de changer de distributeur ? Comment expliquer à nos clients les yoyos permanents de nos prix, déjà qu’ils ont du mal à comprendre nos étiquettes et les énormes différences de millésimes dues au climat ? (qui parle de terroir en oubliant régulièrement ce paramètre bordelais incompréhensible en Napa ?)

Bon, langue de bois et c’est dommage. Ce blog est un outil professionnel, donc je me régale à lire celui d’Hervé Bizeul qui de temps en temps rue dans les brancards de nos règlementations absurdes où même un spécialiste n’y retrouverait pas ses petits.

A part ça, hier un repas formidable chez nos amis de Dordogne avec en bonus des cèpes de la Double, une belle viande de notre bon boucher de Lussac, et des vins de Pomerol. En effet notre dernier achat nous oblige à demander à nos amis d’ouvrir en priorité des Pomerol pour parfaire nos gammes. Hier donc, pour 8 personnes : Gazin 1999, Evangile 1993, Beauregard 1998 et Fleur de Gay 1990 formidable bon vin, qui a été l’une de nos sources d’inspiration lors de nos débuts pour Valandraud.

Quelques amateurs trouvent du boisé  dans des vins qui n’en ont pas vu de près ou de loin.

Alors, j’ai 2 explications, sachant que si un amateur curieux trouve ça, il y a des raisons.

La première : certains raisins, à grande maturité, ont des pépins tellement grillés que lors de vinifications ils donnent au vin des notes noisettes, noix grillées, bois chauffé au vin. C’est  valable dans le Sud et même à Bordeaux. Ce côté empyromatique  empyreumatique fait penser aux barriques brûlées, chauffe forte à moyenne.

La deuxième, plus gênante, car il me semble  arrivée à des bouteilles de Présidial 2003, c’est le bouchon, qui hélas type souvent  le vin mais souvent dans des caractéristiques présentant des défauts. Boisé liégeux vert, boisé TCA humide, carton mouillé, sous bois terreux, boisé vieilles futailles, sachant que ce n’est que  très rarement que nous avons le bonheur d’avoir des bouchons de compétition avec des notes vanillées légères, cuir, ou même l’idéal… neutre !

Retour de Maury où Marie et Jean Roger Calvet finissent aujourd’hui de ramasser 2 parcelles (la vigne de Marylène Vauthier et une de mes vignes appelée « la vieille »)

L’altitude (250 m) de ces vignes, leur exposition ou leur âge peut expliquer la raison de les vendanger si tard, ça et la passion de nos amis pour les raisins parfaitement mûrs. Visite de notre installation à la Cave de Maury pour la vinification de nos entrées de gamme (Constance, etc..). Visite également à Christine et Jacques Montagné (Clos del Rey, Mas del Rey, Baby del Rey) et un repas typiquement catalan pour vérifier l’accord mets-vins. Un petit passage chez Geneviève et Jean au bistro-cave-restaurant Pichenouille, une visite à la famille Bizeul pour goûter à l’aveugle un Clos des Fées 2004 du niveau d’un 1^er cru de Bordeaux, surtout visite des vignes et vignobles susceptibles d’être achetés pour compléter et finir notre gamme de terroirs.

Aujourd’hui, dégustation prévue de tous nos lots « secs », et ça commence à en faire pas mal. Résultats de tout ça demain.