Jean-Luc Thunevin

Hier, toute l'équipe de Fleur Cardinale s'est réunie pour une dégustation de travail, conduite par le propriétaire Dominique Decoster.

Nous avons donc goûter les quatre millésimes produits par le nouveau propriétaire (2001 à 2004). Les vins se sont très bien montrés.Comme l'an passé, nous avons fait un bilan du dernier millésime (tout le vin est vendu, ce qui est assez rare aujourd'hui) et nous nous sommes posés plein de questions car les vendanges 2005 arrivent dans quatre mois !

A table, le repas était amical et nous avons bu deux bouteilles de Fleur Cardinale 2001. Délicieux ! Nous avons également eu droit à un vin à l'aveugle : tout le monde était d'accord qu'il s'agissait d'un grand vin. Pour moi, je pensais à un 1990, style Cheval Blanc. Il s'agissait en fait d'un Pavie 1988, un vrai régal.

Ce repas et ces deux vins me permettent de conclure que Bordeaux et ses différences (Pavie 1988 est un vin plutôt traditionnel, alors que Fleur Cardinale se veut moderne) ne doivent pas donner lieu à des querelles de clochers mais sont une vrai chance pour toute la région.

La polémique naissante entre le Grand Jury Européen et un journaliste spécialisé me fait repenser à la conversation que j’ai eue hier avec Hervé Bizeul du Clos des Fées.

Nombreux sont ceux qui, sur Internet, font preuve d’un grand talent d’écriture. Avec leurs mots, ils ne se contentent pas de rendre compte de l’évolution des vins ou de l’état de tel ou tel vignoble, ils expriment les sensations, les sentiments qu’ils éprouvent lors de la dégustation d’un premier grand cru ou d’une cuvée moins renommée mais qui peut rivaliser avec les meilleurs. Chez eux, la langue de bois est proscrite.

Ces talents sont, bien souvent, inexploités par la presse spécialisée. A côté de comptes-rendus de dégustation en Bourgogne ou de commentaires de dégustation d’un vieux Bordeaux, beaucoup d’articles publiés paraissent plats et mornes, sans passion.

Internet recèle de perles rares, d’amoureux du vin qui savent en parler. Pourquoi ne pas leur donner une tribune, une chronique dans telle ou telle revue ? La lecture de leur prose apporterait sûrement un nouveau entrain à ceux qui, comme moi, réfutent les idées arrêtées et réactionnaires.

Pour conclure, il est amusant de constater que lorsque les journalistes n’ont plus de vin à critiquer, ils se critiquent entre eux !

"ayant définitivement renoncé au Bordeaux en primeurs (à l'exception pas donnée d'ailleurs des vins de Mitjaville )et par conséquent à une déformation du beau métier de banquier, je viens de me déboucher un Chambolle Musigny Villages 2002 de G. Roumier acheté 33€. Un très joli vin tendre élégant et fin, plein de charme Marketing,merchandising,blog,primeurs et spéculations, prix de vente réservant le vin aux clients de La Vinia et de Berry Brothers : autant de raisons qui éloignent davantage les Bordeaux du marché domestique.
Messieurs les jets-setteurs bordelais,
aterrissez et faîtes des vins pour la France du milieu !!

de Yannick, à Paris XVIIIème"

A midi, j'ai bu un bon vin de Bourgogne. Mais ça ne m'a pas empêché d'ouvrir une bouteille de Bordeaux !

Pour en revenir à la France du milieu, je m'en occupe très sérieusement et même de la France d'en bas puisqu'on a fait référencer de nombreux vins pour les foires aux vins des grandes surfaces et que nos prix sont compris entre 3 et 30 €.

A titre d'exemple, voici ce que Bettane et Desseauve ont écrit sur un Bordeaux que je produis, le Présidial Thunevin, qui sera distribué en bouteille mais aussi en Bag in Box :
"Créé par Jean-Luc Thunevin à partir d'un vignoble qu'il exploite directement, ce "bordeaux de marque" est une vraie réussite : très rond, tanin souple mais fin, charme et fraîchur. Avec quelques autres ambassadeurs de cet acabit dans l'appellation bordeaux générique, on ne parlerait plus de crise à Bordeaux ! (14,5/20)"

Sur le forum du site de Robert Parker (Mark Squire's Bulletin Board, www.erobertparker.com), j'ai lu une réflexion très intéressante de Jeffrey M. Davis, concernant l'évolution des Vins de Garage. J'aimerais vous faire part de ce texte :

"As someone who launched or co-launched many of the garage wines of the Right Bank including 1992 Valandraud, 1994 Lusseau, 1995 La Gomerie, 1997 Gracia, 2001 Lucia, etc., I am pained by the apparent disdain these wines now seem to engender, particularly among English critics. And I fear that their criticism is increasingly being emulated by many in the States.

Doing the malolactic in barrel is only one minute contribution that has been made by the serious "garagistes". Their first and foremost efforts have been in their vineyards where they were among the first to institute such practices as desuckering, debudding, deleafing, and green harvesting. They were also among the first to dramatically lower their crop levels!

Techniques - not technology - in the vineyards were followed by a change in mentality in the garagistes' cellars: serious sorting of the fruit - harvested into small plastic lugs so as to avoid bruising and premature oxidation - became the rule in all of the garagistes' wineries. Sorting before and after destemming did as well. Pre-fermentation, cold macerations, cap punching and fermentation in smaller, often oak, tanks was also first seen in the cellars of the garagistes.

Minimal handling of the wine, use of gravity flow whereever possible, and yes, malo in new barrels, "sur lies" aging and bottling unfined and/or unfiltered also first saw the light of day in many of the garagistes' cellars.

The garage wines may be expensive (compared to what?) but one can certainly and more persuasively argue that the cost to produce them is FAR higher than it is in many of the much larger properties where these practices are not or have only recently come into partial use.

Clearly, the post-911 period, the war in Irak, and the damned Euro have all taken a heavy toll on consumers' ability and/or willingness to spend a lot on ANY wine, let alone garage wines. But I think we can only commend the garagistes for their own work and for the fact that they have shaken the very foundations of Bordeaux, forcing all serious but often much larger-scale growers to vastly improve the quality of their own wines over the last five to ten years. All of Bordeaux - and by extension, Bordeaux lovers - have benefitted by and from the garage wine movement.

Unfortunately, there are many reactionary winery owners and critics who would be only so content to go back (to exactly WHEN is never clear) when with a lot less effort expended in the vineyards and in the cellars, many châteaux were able to sell their wines with relative ease, especially when they bore the magic words, "grand cru classé" on their labels.

Finally, one must doff one's cap to Gérard Perse and his unending efforts to produce the best wines his different "terroirs" will allow him to. It is true that he has emulated many of the garagiste's techniques, albeit on a larger scale (his yields remain as low or lower than most of the garagistes, however). He has also made a couple of garage wines himself: first, there was the now disappeared La Clusière, and second, there is now Bellevue-Mondotte.

So, let us not be swayed by those who would relegate the garagistes to some mode gone out of fashion.

Rather, let's all hope for a much weaker Euro!"

Jeffrey M. Davies