Jean-Luc Thunevin

La récolte des merlots noirs de nos vignes dans la plaine de Saint Emilion est finie. Aujourd’hui 11 octobre 2007 ! Soit près d’un mois après les plus précoces et sans doute les derniers dans les secteurs de Badon et  de la Grézole.

Les merlots de Bel Air sur Saint Etienne de Lisse seront sans doute ramassés la semaine prochaine, après le 15 octobre. C’est sans doute grâce à mon rôle de consultant au château Fleur Cardinale que j’ai pu avoir envie de laisser mon équipe diriger ces vendanges au plus tard. Ce millésime si particulier me semblait être propice à la prise de risque maximum. J’avais d’ailleurs accepté une partie de pertes et d’échecs (ce qui n’est pas dans ma nature) pour permettre à Jean Philippe Fort et Christophe Lardière de ne pas être limités par mes reproches d’après coup. Pourquoi Fleur Cardinale a pu m’amener à ces vendanges si tardives ? Il n’y a qu’à goûter les vins qui, chaque année, gagnent en douceur et maturité. Et n’y a-t-il pas une raison, des raisons au succès de cette propriété qui a quand même en peu de temps réussi à être classé (même si ce classement de Saint Emilion est remis en question par des mauvais joueurs – « avis personnel ») . Et surtout si l’on pense aux commentaires quasi unanimes des critiques qu monde entier, sauf peut être le Wine Spectator et Le Point. Et pourquoi pas saluer le classement de Robert Parker  qui a classé cette propriété dans les  50 meilleurs Bordeaux, et je dois ajouter que Jean Marc Quarin avait une grande longueur d’avance sur tous les critiques grâce à sa connaissance du travail déjà effectué par les prédécesseur des propriétaires actuels Florence et Dominique Decoster, je parle de Mr Asseo qui me faisait souvent des compliments sur l’implication de Murielle dans notre propriété contiguë qui s’appelait à l’époque Bel Air Ouÿ et que nous avons transformé depuis 1999 en Château Valandraud.

Ce secteur tardif sur de grands terroirs argilo-calcaires a déjà quelques crus reconnus en plus des nôtres : Rol Valentin (pour partie), Faugères et Peby Faugères, Pressac, etc…

Hier soir à l’apéro à L’Essentiel un fort bon Hacienda Monasterio 2001  (Espagne) et surtout un très grand Montepeloso Eneo 2000 (Italie).

Le midi, nous avions bu un Côte de Baleau 1999  qui pouvait nous interpeller sur la bonne date des vendanges. Grandes Murailles 2001, parfait et le rare Clos Saint Martin 2000 avait un goût de privilège, si l’on considère la belle assemblée  réunie par  Sophie Fourcade au château Côte de Baleau pour la fin de ses vendanges, avec ses collègues, négociants, courtiers et amis.

La Passion du vin a sélectionné Les 3 Marie du Domaine Calvet Thunevin comme bouteille de la semaine.

Voici ce qu’en dit Jérôme Pérez :

« Combien de vins m’ont réellement marqué jusqu’à présent pour que je puisse m’en rappeler longtemps, en garder le souvenir sinon exact, du moins fidèle à un plaisir plus important qu’à l’accoutumée ? Quels vins déjà dégustés m’ont séduit au point de me donner l’envie d’en goûter encore ou de les faire découvrir ? Combien d’entre eux ont eu assez de relief, de personnalité, au-delà de leur qualité intrinsèque pour figer leur empreinte en moi ?

Il en va des vins comme des êtres finalement. Je suis plus intéressé et de loin par celui qui va susciter la controverse que par celui qui fera l’unanimité, sur lequel finalement, il n’y a pas grand-chose à ajouter.

Et ce vin, s’il ne suscitera pas la controverse sur sa qualité, la suscitera sans doute sur son prix ; il le suscité déjà en moi.

Combien peut valoir un tel vin ? Quel est le prix du bonheur ? Le bonheur a-t-il un prix ? Est-il réservé à quelques uns ? Combien parmi ceux qui vont acquérir ce vin seront capables de l’apprécier à sa juste valeur (juste valeur, on y revient !) ? Combien de fous amoureux de vins totalement passionnés l’estimeraient comme il se doit et ne le goûteront jamais  faute d’avoir les moyens de l’acquérir ou encore par conviction refuseront de payer ce prix pour une bouteille de vin?

D’autres questions se posent à moi : J’ai rencontré Jean Luc Thunevin, j’ai été séduit par l’homme, j’ai été capté par son regard acéré sur toutes choses, sa vivacité, sa capacité à déstabiliser, à sonder pour savoir à qui il avait à faire (affaire !) et j’ai été totalement impressionné par sa connaissance du marché et sa capacité à évaluer le vin, jusque dans son prix. Je lui avais porté quelques bouteilles : Limbardié tradition 2001 et Lo Vielh 2000. Le coquin, s’il les a appréciées, en a donné le prix quasiment exact ! (Il s’est juste trompé sur Rotier 2002, mais qui n’aurait pas été bluffé ?)

Alors je me dis que si ce vin a été propulsé sur le marché à la centaine d’euros, ce n’est sans doute pas par hasard.

Mais quand même …

2500 bouteilles de ce grenache noir dont les ceps ont entre 80 et 100 ans d’une parcelle de 2 hectares de schistes et de calcaire, des rendements ridicules, un élevage de 18 mois en barriques neuves de 300 et 600 litres. Est-ce là la clef du succès ? Ce vin n’est-il beau que parce que des procédés bien spécifiques lui ont été appliqués ? A-t-il été calibré dès avant d’être fait pour entrer dans cette « niche »  à son premier millésime, (celui-ci)? Je n’ose le croire et quand bien même : je m’incline comme je me suis incliné devant la cuvée Charles Dupuy du Mas Amiel ou la cuvée Jean Sirven du domaine Bertrand Bergé. Peu de vins m’ont laissé ce sentiment de plénitude, peu de vins m’ont procuré cette délicate extase gustative. Moi qui aime les vins du sud, j’ai été servi… Et si ma réserve de ce vin est nulle, mes réserves posées initialement demeurent … Mais j’ai aimé, totalement, alors je m’abandonne, je lâche les armes pour un moment et je dis mes paradoxes.

Je voulais en faire un commentaire, j’en ai fait beaucoup de questions, qui finalement résument assez bien le fond des débats sur le forum de « la Passion du Vin » depuis quelques temps ; une discussion récurrente qui semble immuable et sans fin.

Commentaires de dégustation:

Robe très sombre, violine, très dense.

Nez de grenache qui évoque un vintage de Maury : framboise, mûre, cacao et poivre. Belle harmonie olfactive. Un nez qui a de l’épaisseur, de la profondeur.

Bouche de grand volume, sphérique avec un fruit énorme sur une trame à la texture on ne peut plus serrée. Le milieu de bouche explose de suavité, gorgé d’un fruit précis, mêlé d’épices (poivre notamment)
La finale s'étire sur des notes cacaotées et fruitées où pointe une chaleur perceptible, mais qui ne gâche pas l'impression d'une dégustation unique. Des petits tannins très doux relèvent bien cet ensemble sublime et baroque.
Au final un vin hors du commun qui évoque un vintage à la fois non muté et sans le sucre résiduel, mais quand même une quintessence de grenache. Hors norme, énorme, dis-je mais jamais too much. C'est là que réside le tour de force. Sensations fortes ou fortes sensations, c'est selon ! »

Jérôme Pérez

Et que rajouter à la réaction de Marie Calvet ? :

« Monsieur Perez,

J’interviens sur ce forum pour la première fois, touchée par le commentaire que vous avez laissé sur Les Trois Marie (vous l’aurez compris, je suis l’une d’entre elles…).

Je visite régulièrement le site et mon mari et moi-même sommes très attentifs aux critiques et avis des contributeurs que nous pouvons lire sur le forum (nous avons noté pour Constance 2005 ;-)).

En toute modestie, du fond de notre Roussillon, nous faisons notre possible pour essayer d’exprimer au mieux ce que notre terroir a de meilleur. Votre intérêt, vos commentaires sont autant d’encouragements à continuer.

J’ai une tendresse particulière pour Les Trois Marie parce que j’y trouve de l’émotion. Je sais y retrouver chacune des étapes qui nous ont amené à ce vin. Et vous faire partager cette émotion est une grande fierté.

Je tenais donc à vous remercier et à vous réaffirmer que votre reconnaissance et celle des autres passionnés ou amateurs est un moteur essentiel à notre motivation à bien faire.

Sachez également que vous êtes les bienvenus à Maury et que si l’occasion vous est donnée de nous rendre visite, nous vous accueillerons avec grand plaisir. (peut-être pour une dégustation des 2007, très prometteurs)

Cordialement. »

Marie Calvet.

Domaine Calvet-Thunevin.

Goûté hier à midi avec Thanos Fakorellis et Murielle, un Clos del Rey 2003 élaboré avec l’aide d’un œnologue qui n’avait pas pensé à l’obligation que nous avons d’offrir des vins sexy à nos clients…. heureusement que Jacques Montagné a préféré m’écouter et comprendre mes attentes !

Puisqu’on parle de gourmandise, nous avons bu un Chateauneuf du Pape Clos du Mont Olivet (Sabon), cuvée du Papet 2003. Quelle élégance, quelle finesse, que d’épices, cannelle, vanille, chocolat ! La bouteille servie un peu fraîche nous a régalé. J’ai hâte de goûter le 2004, millésime moins excentrique.

Merci à ces propriétaires qui sont d’une rare élégance, capables sans m’avertir d’être généreux, et de me surprendre, ce qui n’est pas habituel.

Jeudi , vendange de 2 hectares de Saint Emilion AOC appartenant à une propriété classée. Pour pouvoir vinifier eux mêmes ces 2 hectares non classés, les propriétaires auraient  dû créer un chai de vinification indépendant. Ces vins seront finalement  vinifiés au chai de Prieuré Lescours pour élaborer notre marque « Bel Air Lescours »,  un Saint Emilion à prix très doux !

Après midi passé avec un journaliste et un photographe de Sud Ouest édition Libournais pour un reportage sur nos vendanges.

Aussi un très bel article du Los Angeles Times sur notre partenariat en Roussillon :

Intense and unusual, old-vine wines from this Catalan region in the French Pyrénées are fresh, focused and amazingly affordable.

By Patrick Comiskey

…..”Other French winemakers have put down roots in Roussillon. Prominent players from Bordeaux have new ventures there; perhaps the best known is garagiste Jean-Luc Thunevin, whose St. Emilion wines at Château Valendraud have garnered worldwide attention. Thunevin has teamed up with Roussillon native Jean-Roger Calvet to form Calvet-Thunevin. The pair is producing some lovely old-vine based blends including such wines as "Hugo" and "Les Dentelles," as well as one of the region's best bang-for-buck blends, Cuvée Constance, a quietly understated cuvée with succulent red fruit that sees no oak, so the wine's dark mineral core really shows through.”….

From the Los Angeles Times 

Hier mardi, à 9 h , rendez vous à la boutique-bar à vin L’Essentiel pour faire le point sur l’activité des 4 derniers mois. Chiffre d’affaires décevant (  c’est le moins que l’on puisse dire), est-ce le concept un peu trop branché, novateur ? Doit-on accepter d’être économiquement sous–performant  en se satisfaisant de la belle image apportée par ce magasin aux produits qui y sont vendus et de la qualité des rapports humains ressenti par les clients de ce magasin ? Réponse dans 3 mois.

A midi, repas de vendanges à Croix de Labrie avec 20 personnes, et grosse discussion sur les techniques de vendanges, l’évolution viticole et surtout le positionnement des « marques » à Bordeaux.

A 14 h 30, discussion avec Yoan, un de mes employés viticoles et représentant du personnel. Au vu de la difficulté d’être représentant du personnel dans une petite entreprise, il a bien fait de m’interpeller. Notre ambition d’être aux normes ISO nous oblige a plus de rigueur, y compris dans les relations humaines.

Ensuite, visite avec Dominique et Florence Decoster des propriétés en train de vendanger pour voir tous les procédés utilisés (chez nous à Pomerol,  à La Dominique, à Laroze où ils utilisent un système original (trie baies ?), à Angelus où ils utilisent Mistral)  et partout l’objectif étant de ne vinifier que les grains de raisin les plus mûrs, les plus propres, sans  rafles, ni débris d’aucune sorte et en tout cas un millésime qui s’annonce ici plutôt bon.

Début des vendanges chez nous, avec nos merlots de Prieuré Lescours à Saint Sulpice de Faleyrens. Fin des merlots à La Dominique,  fin au Clos du Beau Père et au Domaine des Sabines. Début   à Pomerol pour le Domaine Fayat-Thunevin (ex Vieux Chateau Bourgneuf), Clément Pichon continue, Commanderie de Mazeyres a terminé, Haut Mazeris débute vendredi, etc…