Jean-Luc Thunevin

Hier à table avec Athanase Fakorellis, nous avons bu une bouteille de Pavie Macquin 1999  suivie d’un Barde Haut 2000 qui nous a régalé. Murielle a cité Pomerol…. Thanos s’est

resservi et moi aussi ;-)

C’est bizarre que cette propriété n’ai pas été classée… Bon, ce sera pour le prochain coup !

Demain départ pour Londres avec Catherine et Laurent pour promouvoir Château La Dominique et Château Clément Pichon  samedi au Landmark Hotel à l’occasion d’un évènement organisé par Decanter : « Decanter Great French Wines Encounter ».

Autre déplacement à venir aux USA (du 28 février au 5 mars), en compagnie de Xavier, Laurent et  Christian. Au menu 2 jours en Floride avec notre distributeur local, puis un saut à New York pour une dégustation chez Sherry Lehmann et Chicago pour finir mon voyage.

De son  côté, Xavier sera rejoint par  Laurent et ils continueront seuls ce périple en rendant  visite à nos contacts canadiens.

Je me permets d'emprunter un article très pertinent de Michel Bettane, paru en 2005 sur son blog-Carnet de route : 

Lumières de Tokyo

Filed under: Carnet de route: Michel Bettane — bettane @ 4:08 pm

Je reviens du Japon juste au moment où les débats sur l’intégration européenne atteignent dans notre pays d’insoupçonnables abîmes de médiocrité. Avec le sentiment que le monde du siècle qui commence se fera sans nous et loin de nous. Il nous reste le confort, moins enviable qu’il n’y paraît, d’imaginer que si nous ne participons plus à la construction de l’histoire au moins nous survivrons comme gardiens de notre propre musée. Et faute d’intellectuels ou d’artistes vraiment marquants nous remplirons notre musée de grands crus. Car dans ce domaine on continue à nous admirer et à entourer nos produits de soins impensables chez nous. Ainsi dans tous les restaurants de luxe ou de tradition où j’ai mangé à Tokyo, le service de nos vins bénéficiait de la même application et perfection d’exécution du geste que celle qui caractérise la cuisine qu’on élabore sous vos yeux. Les verres admirablement propres et proportionnés, sans les moindres faux goûts de chlore, de calcaire ou de chiffon que même nos restaurants trois étoiles n’évitent pas toujours sont remplis avec un sens du rapport contenant-contenu qui dépasse le Q.I. de bien des jeunes sommeliers. Les nez s’exprimeront alors avec une précision dont j’avais sans doute oublié l’existence, d’autant que la température de service est irréprochable.

Frais et net
J’en profite ici pour rappeler quelques règles. Pour les blancs plus l’origine est grande et plus proche le vin doit être d’une température de cave fraîche : 14° ou 15° au bout de dix minutes dans le verre (donc un service à 12°) respecteront mieux les innombrables nuances d’expression du terroir que les 10° (et souvent moins) de nos chambres froides ! Pour les rouges le sentiment de pureté et de fraîcheur sera renforcé si le différentiel avec la température de salle est d’au moins quatre à cinq degrés. Ce n’est donc pas le degré véritable du vin dans le verre qui compte mais son rapport à la température ambiante. Les professionnels japonais comprennent instinctivement ce genre de raffinement car leur cuisine joue avec la même virtuosité sur la cuisson juste et la température juste des aliments.

Clair et précis
Mais le comble de la surprise est venu de la place du vin, de son économie comme de sa culture, dans la presse aussi bien généraliste que spécialisée, entretenue par des journalistes d’une rigueur et d’une indépendance d’esprit à cent lieues de l’infantilisme des préjugés ou de la sombre ignorance qui entoure chez nous les mêmes sujets. A plusieurs reprises par exemple on me pose les justes questions sur mon métier de dégustateur, à savoir comment je peux concilier le nombre des échantillons dégustés avec la précision du jugement, ou bien comment j’ai construit les critères à partir desquels je me permets de juger un travail que je serai bien incapable de faire ! C’est quand même plus agréable que d’avoir à répondre aux accusations habituelles dans mon propre pays, y compris chez quelques collègues, sur l’arrogance, l’incompétence ou la corruption des soi-disant gourous, surtout quand ils sont citoyens américains ! Et quel réconfort de n’avoir pas à batailler pour convaincre que dans le domaine de la production des grands vins le terroir sans l’homme n’est rien d’autre que la poussière dont nous sommes nés et à laquelle nous retournerons ! De retour à Paris je recommence à lire les forums des amateurs où domine le sentiment que le grand art pour un vigneron c’est de s’effacer devant son terroir. Mais je sais désormais ce que c’est que de rire jaune.

Michel Bettane

De retour après 15 jours de voyage à Singapour et au Japon, et après 24 heures de taxi -salle d'attente - avion (14 h !)

Lors de mon voyage au Japon, avec l’équipe d’une petite chaîne de magasin alimentaire spécialisé dans les vins , j’ai eu à promouvoir un vin dont je parle très peu : Château Jacques Blanc L’Apogée 2000 et 2001. Ce vin réalisé sur 2 années a été mon incursion dans la biodynamie et à Bordeaux avec notre climat océanique  humide, ce n’est pas facile.

Pour marquer les esprits, j’ai dit que ces vins étaient 105 % en biodynamie.

En effet, la propriété, avant  d’être en biodynamie avait été en bio très longtemps et les personnes en charge de la propriété étaient très sérieux. Mais, en plus, nous avions pu choisir une pièce pour servir de chai qui était neutre de toute influence passée (car n’ayant jamais contenu de vin) et qu’en plus de toute l’attention habituelle chez nous concernant la propreté, la pureté des raisins,  le 100% barriques neuves, les vinifications sans ajout sauf le soufre (levure indigène, malo en barrique), ni filtration, ni collage… tout cela pouvait nous permettre de dire avec un peu de provocation que c’était un 105 %, puisque dans nos sociétés de performance, il faut toujours plus ! Et comme je répondais à une question sur le fait que souvent les vins bio et biodynamie étaient décevants bien que réalisés par des gens « intégristes » (ou plutôt à cause), le manager  m’a assuré qu’il avait choisi ce vin non pas pour le label Demeter mais tout simplement parce qu’il avait aimé les qualités de ce vin. Bravo aux distributeurs  capables, encore aujourd’hui, de fonctionner sans avoir besoin d’un prix bas ou d’une notoriété établie pour acheter et bien vendre nos vins. Ce même distributeur a dans ses magasins : Valandraud, Virginie de Valandraud,  3 de Valandraud, Clos Léo 2004 et Caroline de Clos Léo 2004.

Voici le résultat d’une dégustation qui a eu lieu en Italie et qui a fait plaisir à Constance et Stéphane Droulers ....

-  MASSETO 2001 (Tenuta dell'Ornellaia): 97/100
-  HAUT CARLES 2000: 97/100
- AMARONE DAL FORNO 2000 (Romano Dal Forno): 96,5/100
- SASSICAIA 2001 (Tenuta San Guido): 96/100
- BAROLO CASCINA FRANCIA 2001 (Giacomo Conterno); 96/100
- REDIGAFFI 2001 (Tua Rita): 94/100
-  HAUT CARLES 2001: 94/100
- VIGNA L'APPARITA 2001 (Castello di Ama): 93/100
- BAROLO PERCRISTINA 2000 (Clerico): 91/100
- GALATRONA 2001 (Petrolo): 91/100
- SOLAIA 2001 (Antinori); 90,5/100
- SAN LEONARDO 2001 (Tenuta San Leonardo): 90/100
- BRUNELLO DI MONTALCINO SOLDERA 2001 (Soldera): 90/100

En prime le commentaire de l’organisateur de la dégustation : "Votre  HAUT CARLES il est E-X-T-R-A-O-R-D-I-N-A-I-R-E!!!"

Bientôt la Saint Valentin !

Et donc l’occasion pour nous de vous présenter la cuvée prestige de Château Lafont Fourcat : « A nos amours.... », Bordeaux blanc 2005.