Jean-Luc Thunevin

73 châteaux de l’appellation Saint Emilion et Satellites ont ouverts leurs portes samedi et dimanche. Si chez nous le samedi a été calme et les visites régulières, dimanche matin a été très calme et l’après- midi ça été la foule : à 3, nous avions du mal à satisfaire tous ces visiteurs, amis, voisins, curieux et autre amateurs, certains de Taiwan, d’autres du Japon, des Danois, enfin beaucoup de monde (et même un de mes banquiers , voire notre comptable !)

Je crois que nous avons bien fait notre boulot, nous avons fait goûter beaucoup de bouteilles et vendu quelques caisses de vin dans notre secteur, avec Valandraud, Pressac, Faugères, Mangot et Fombrauge, et à Saint Emilion à Clos Badon, il y avait moins de monde, les visiteurs se déplaçant en voiture avec un circuit prévu d’avance.

Nous avions Miss Vicky à la maison : une bouffée de fraîcheur et une pêche d’enfer, et toujours du beau temps et déjà les cerises qui sont mûres sur les arbres.

Mise en marché d’un de nos crus préférés, La Mauriane 2010, Puisseguin Saint Emilion, niveau grand cru classé, avec un commentaire de Jean Marc Quarin qui ne cache pas son enthousiasme et qui aurait même pu ajouter 2  choses : son œnologue consultant, Claude Gros  est celui qui nous conseille à Maury chez Thunevin-Calvet et à Pomerol au Clos du Beau Père, et ensuite Pierre Taïx est dans une démarche sérieusement bio puisqu’il aide Rémi Dalmasso, notre maître de chai, à faire un bon vin bio à son Clos Romanile.

L’après-midi passé avec nos comptables Pascale et Jeannine, plus notre conseiller indépendant Daniel Balzac, pour une réunion avec l’un des cadres dirigeants de notre banque historique qui, bien que basé à Paris, connaissait plutôt bien notre dossier et a su, avec talent, comprendre nos attentes, nos besoins, ce qui donne du sens aux relations commerciales où le mot partenaire trouve tout son sens. Merci.

Et j’ai goûté Valandraud 2010, 2009 et 2008, quelle belle soirée... avec quand même un 2009  qui domine par sa « facilité » à se boire aujourd’hui.

Ce 24 avril, enfin libres ! Nous étions à Maury avec Murielle. Plus d’un an sans y avoir mis les pieds, et chaque fois que j’y suis, je trouve dommage de ne pas y venir plus souvent tant c’est différent, calme, sauvage -  je parle de la nature, bien sûr. Un repas au bon 1 étoile Michelin de Maury avec les Bizeul, visite du chai et des vignes, surtout celles de Lesquerde avec ces beaux terroirs de granit.

En revenant à Saint Emilion, j’entends parler d’un article sur Michel Rolland dans Le Figaro du 22  avril 2011. Article de 2 pages avec ce titre « un Libournais devenu gourou,  le phénomène Michel Rolland ».

Les titres sont toujours  des titres, même si je trouve ça toujours un peu too much !Je n’ai jamais caché mon admiration pour Michel Rolland mais le mot gourou me parait inapproprié; leader charismatique, ça c’est sûr.  

A côté de la photo la vraie synthèse faite par Michel Rolland lui-même sur son métier : « mon métier : 30% d’œnologie, 70 % de psychologie ». Je peux en témoigner, c’est exactement ce que j’ai vécu dans mes relations avec Michel Rolland : à chaque fois que je lui faisais part de mes angoisses, celui-ci, avec son apparence calme et sûre, paternelle, savait me donner les mots et les directions à suivre. Je fais partie, avec Valandraud, des crus qui lui doivent une partie de leur succès et je pense ne jamais l’avoir oublié, surtout si je considère qu’une partie de mon histoire a été bâtie en même temps que la légende Rolland et que notre histoire est si liée que nous n’avons pas besoin de nous voir souvent pour le savoir.

Alors, c’est sûr, quand je lis tous les noms d’oiseaux qu’on lui a donné, je pense que suis un peu court, et quand je lis cet article, je me dis que j’ai de la chance de savoir que je peux l’appeler quand je veux en cas de besoin. Toujours là, Michel et son entreprise où je collabore principalement avec l’un de ses œnologues- conseils pour ma propre activité de conseil et pour Valandraud.

Goûté, ou plutôt bu d’ailleurs, avec Calvert Woodley : Valandraud 2010, à la température du magasin L’Essentiel, c'est-à-dire assez proche des20/21 degrés et le vin était incroyablement fin doux, sans aucune aspérité qui est normalement ressentie dans les échantillons primeurs goûtés à 17/18°. En vérifiant sur le site de Loisel, à la rubrique servir le vin à la bonne température, tout est pourtant dit  sur la température idéale. 

Plus un vin est structuré , plus la température idéale de dégustation s’élèvera vers 19-20°, ce qui est le cas pour ce vin  jeune et structuré avec un indice de tanins proche de 90.

J’ai toujours peur de servir des vins trop chauds (c’est l’un des défauts majeurs du service du vin au restaurant en France)  pour souvent servir un vin trop frais.

A propos de température, le climat 2011 commence très fort, chaud. A aujourd’hui, nous avons sans doute plus de 15  jours d’avance dans les vignes qui sont folles de bonheur avec ce climat méditerranéen, et bien sûr l’angoissé que je suis pense aux risques de gel qui serait catastrophique.

Et nous avons bu à table – avec plaisir – un vin fait par Mariano Garcia (ex Vega Sicilia) : Aalto PS 2006, Ribera del Duero, équilibre et puissance, quand ce cépage Tempranillo  est ramassé mûr, ça donner ça. 96 points au Wine Advocate, par Jay Miller et 93 par Neal Martin.

Fleur Cardinale – Troplong Mondot –Valandraud par Jeff Leve !

Sur le forum de Mark Squire, Fleur Cardinale est noté 93-95  par Jeff Leve et Parker approuve !

Et sur le Wine Cellar Insider  de Jeff Leve, avec une belle photo de Florence cachée derrière Dominique, le millésime 2010 est comparé au superbe 2005. Voilà qui va leur faire plaisir alors qu’ils sont en voyage de promotion en Asie.

Troplong Mondot, avec toujours pour Jeff Leve un 97-98,  qui semble être pour lui un des meilleurs Troplong Mondot réalisés, tout comme pour Valandraud avec un 96-98 et une belle photo de Murielle en train de boire notre blanc.

Il est évident que 2010 est un grand, très grand millésime, a nul autre comparable si l’on imagine techniquement la prouesse de cette nature, capable de fournir un équilibre si étonnant entre acidité et fraicheur importante et maturité et forte concentration, tout ça avec des degrés élevés et pourtant si peu gênants pour l’équilibre général du vin.